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Recorriendo la ciudad fantasma japonesa de Namie

El servicio Street View de Google maps ha ido actualizando en los últimos años las decaídas y abandonadas calles de la ciudad de Namie incluídas dentro de la zona de exclusión, un lugar surrealista cercano a la central nuclear de Fukushima, ciudad que un día 11 de marzo de 2011 fue abandonada por miles de personas tras el terremoto y tsunami que dañaron la planta nuclear.


Si bien gran parte de la ciudad ha sido abandonada, los distritos de la ciudad fuera de la zona de exclusión son habitados por más de 18 mil personas. Curiosamente, cuando navegamos a través Street View dentro de la zona de exclusión en sí misma podemos llegar a toparnos con varias personas, casi siempre empleados del gobierno japonés trabajando en la recuperación del aérea. El mayor trabajo de dicha operación consta en limpiar los techos de las casas y en remover las capas superiores del suelo, las cuales poseen peligrosos niveles de partículas radiactivas, y meterlas en montañas de gruesas bolsas de PVC para su posterior remoción. El área es también habitada por más de 300 personas que se negaron a abandonar la ciudad cuando ocurrió la tragedia.

Una ciudad siendo devorada por la naturaleza
Quizás algunas de las imágenes más espectaculares de Namie y las cercanías de la planta es el ver como la naturaleza está devorando absolutamente todo.

Cercanías de Fukushima

Cercanías de Fukushima Cercanías de Fukushima

Escalando la rueda de la fortuna de Chernobyl

La rueda de la fortuna de Pripyat, Chernobyl es la postal más reconocible de la tragedia nuclear más espeluznante del siglo XX, un remanente oxidado, y en constante deterioro que ha sido testigo mudo e imagen emblemática de uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de la humanidad, por supuesto, esto hace para mucho aventuraros que la misma sea una meta difícil de rechazar.

Cabe aclarar que Pripyat, donde se encuentra la rueda, es una pequeña ciudad del raión de Chernobyl (un raión es una subdivisón administrativa ucraniana, y en el raión de Chernobyl se encuentran tanto la planta, la ciudad del mismo nombre y Pripyat)

La expedición científica que ingresó a Chernobyl tras el desastre

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Lugares congelados en el tiempo.

Notting Hill Gate tube station

Años atrás leyendo el equivalente ruso a la National Geographic, o mejor dicho intentando hacer sentido de las imágenes ya que no entendía el idioma, unas fotografías de una cabaña en la nieve supieron cautivarme. Las imágenes eran recientes, eso era evidente por sus ricos colores y definición, obviamente tomadas con una cámara digital, pero a pesar de esto, sin embargo, los contenidos de la cabaña, en su mayoría provisiones para el cruento invierno polar, parecían extraídas directamente de otro tiempo. Un tiempo pasado y lejano, quizás un tiempo en el que los aventureros abundaban y eran tan temerarios como legendarios. Fue allí, sin la necesidad de entender las palabras, que me di cuenta de que se trataba ni más ni menos que de un monumento vivo a la memoria de alguien, preservado y congelado tanto en el tiempo como el espacio y con igual responsabilidad tanto por el intenso frío así como por los respetuosos aventureros que le siguieron a quien sea haya habitado esa cabaña. Es así que, y aprovechando el descubrimiento que se ha realizado hace poco tiempo en el sistema de trenes subterráneos de Londres, hablaremos de tres lugares que, a causa de haber quedado completamente aislados del contacto humano, han quedado inmutables a través de las décadas. Habiéndose hoy, si bien comunes en su época, transformado en ventanas abiertas al pasado.

El santuario de Scott
Interior de la choza de ScottEsta es la cabaña a la que hacía referencia en la primer entrada, se trata nada más y nada menos que una de las bases en la Isla de Ross del explorador británico Robert Falcon Scott, quien en 1910 se embarcará como miembro y líder de la trágica expedición Terra Nova al Polo sur junto a más de 20 hombres bajo su comando. Expedición en la cual el mismo Scott y otros cuatro de sus aventureros perdieron sus vidas poco tiempo después de haber sido ‘vencidos’ por el explorador Roald Amundsen de Noruega quien logró llegar al Polo sur. Si bien la expedición fue trágica de por si, lo que ha hecho que ésta quedase grabada en la memoria de muchos exploradores al punto de haber convertido las chozas de Scott y sus acompañantes en verdaderos santuarios preservados durante ya hace casi un siglo, fue el corto pero emotivo mensaje encontrado en el cuerpo de Scott, en el cual se despedía de sus camaradas con gran afecto y alabanzas a su coraje y tesón.

La Scott’s hut -la choza de Scott- es la más famosa ya que fue la base de la fatídica expedición Terra Nova. No obstante, hay otras chozas también construidas y utilizadas por Scott durante sus expediciones anteriores y que aun, a pesar de todo, se encuentran preservadas -siendo la choza Discovery, nombrada en honor al barco de Scott durante la expedición previa a Terra Nova, la más importante de estas subestaciones-. Su conservación es una tarea difícil y extremadamente costosa, algo lógico si tenemos en cuenta las condiciones climáticas del lugar. Algo no tan problemático con respecto a la choza Discovery, ya que la misma se encuentra muy cerca de la base McMurdo.

Conservas de la choza de Scott Alimentos hallados en la choza de Scott Esterior de la choza de Scott La choza de Scott Cocina de la choza de Scott Bebidas halladas e la choza de Scott

– Pueden encontrar más imágenes y recuentos detallados de la cabaña en la fantástica página de Seth White. No sólo de la choza de Scott, sino además de varios lugares históricos del Polo sur -nota, si bien las imágenes aparecen muy pequeñas en las muestras con hacer click sobre las mismas se accede a imágenes de alta resolución-.

Los pasillos perdidos de la estación Notting Hill
Hacía cincuenta años la estación de trenes subterráneos de Notting Hill era renovada con la intención de instalar escaleras mecánicas, por lo que los pasillos antiguamente utilizados para transitar entre los elevadores verticales quedaban en desuso y por lo tanto eran clausurados al público, quedando por lo tanto olvidados en el tiempo. Décadas más tarde, y nuevamente debido a renovaciones, dichos pasillos serían redescubiertos, dando una gran sorpresa a los obreros y a las autoridades, las cuales quedaron sorprendidas por lo bien preservadas que se encontraban las publicidades y afiches expuestos en las paredes. Datando de entre los años 1956 a 1959 vemos, principalmente, afiches de películas y ciertamente corroboramos que de moda estaba el diseño gráfico de puntos y contrastes fuertes en ese entonces.

Notting Hill Gate tube station Notting Hill Gate tube station Notting Hill Gate tube station

Más imágenes en esta galería de Flickr.

La Littlewood’s Drug Store
La Littlewood’s Drug Store era una pequeña farmacia de ciudad que, tras la muerte de su dueño original, cerró sus puertas al público. Puertas que permanecerían cerradas por más de medio siglo y que, al reabrirse, permitirían dar un paseo al pasado. No de manera inesperada pero si curiosa, en la misma vemos productos que en su tiempo eran considerados como benignos, y que, no obstante, hoy ya no lo son. Por ejemplo se ven productos pesticidas que contiene DDT, o alimentos guardados en frascos con tapas de estaño entre otros. Algo ciertamente cotidiano en ese entonces y totalmente prohibido hoy en día. Desafortunadamente, el negocio inmobiliario pudo más, y la tienda será demolida y convertida en un edificio prontamente, por lo que sus contenidos han sido subastados a coleccionistas.

Explorando la planta hidroeléctrica subterránea de más de un siglo escondida bajo el Niágara

Túnel debajo de las cataratas del NiágaraVarias veces hablamos de lugares subterráneos abandonados, pero pocas, trataban de uno tan misterioso como impresionante. Se trata nada más y nada menos que de un complejo de túneles que formaban la estructura de una planta hidroeléctrica subterránea y cuyo acceso resultara ser tan problemático que durante décadas años permaneció “perdido” del mundo, solitario e inhabitado al cual solo se puede acceder si se atraviesan, literalmente, las cataratas del Niágara.

El mismo tuvo origen a principios del siglo XX cuando la Ontario Power Company -click en enlace para ver un plano de la construcción-, a manera de proyecto hidroeléctrico, tuviera la idea de utilizar la energía producida por la caída misma de las cataratas para así generar grandes cantidades de electricidad. Para esto se desarrollarían una serie de túneles subterráneos plagados de conductos que alimentando varias tuberías de carga que, gravedad mediante, movían varias turbinas hidroeléctricas cuyo sistema, fuertemente modificado en comparación a las tradicionales, les permitía alimentar generadores ubicados a varios metros en la superficie. El sistema era increíblemente novedoso para la época, ya que otra serie de tuberías devolvía el agua a la parte baja del río, sin afectar así el caudal del mismo.

Pero la tarea lograría superar la tecnología de la época y el proyecto sería abandonado a pesar de varios intentos de revivirlo. Durante varias décadas quedaría oculto, inhabitado y, gracias a su más que difícil acceso -solo se puede ingresar por un pequeño túnel detrás de las cataras- totalmente perdido del mundo. Permaneciendo así hasta que un grupo de intrépidos exploradores The Vanishing Point, especializado en explorar minas, cavernas y túneles, ingresara a la planta hace unos pocos años y obtuviera una gran cantidad de fotografías e información del mismo -por cierto, les recomiendo infinitamente visitar el sitio de The Vanishing Point, a pesar de que su actualización no es seguida es uno de mis sitios preferidos de la red desde hace varios años-.

La tumba sin rostro del cementerio de Brugge

Tumba sin rostro
El cementerio belga de Brugge posee algunas de las tumbas más bellas y a la vez escalofriantes que se puedan ver. Muchas, como la aquí mostrada, superan los varios siglos. Realmente es sorprendente su belleza, una figura anónima a la cual el tiempo mismo le ha borrado el rostro. Que representación más apropiada de la figura de la muerte.

Espectacular galería fotográfica con imágenes del cementerio de Brugge.

Me gustaría saber qué representa la tumba sin rostro. Da la impresión a primera vista de ser una deidad helénica, por lo que bien podría ser el dios Euro (Vulturno para los romanos). Dios del viento del este y al cual normalmente se lo representaba sosteniendo una vasija.

Lentamente, la naturaleza está devorando los vestigios urbanos de Detroit

DetroitMucho tiempo atrás me asombré oyendo el relato de un ingeniero agrónomo sobre cómo las películas pos-apocalípticas fallaban al representar la ciudad de un sombrío futuro, ya que las mismas, si bien eran simplemente ruinas latentes de un prospero antaño, permanecían con su vegetación “controlada”. La naturaleza es incontrolable, indómita, y si se le da la oportunidad, no ‘duda’ en reclamar lo que es suyo. De esto tenemos un ejemplo vivo y perfecto en Detroit, una ciudad de pasado pujante y cuna de la industria automotriz americana, que prontamente se fue viendo deteriorada y abandona por sus ciudadanos pudientes hasta el punto de convertirse en una de los centros urbanos más peligrosos y deteriorados de Norteamérica. Como decía Malcolm en Jurassic Park: “La Naturaleza se abre camino.”

Detroit Detroit

Las fotografías en cuestión pertenecen al trabajo de James Griffioen, un fotógrafo estadounidense basado en Detroit que durante los últimos años se ha encargado de recolectar imágenes de una ciudad que lentamente está siendo consumida por la naturaleza misma.

Detroit Detroit Detroit

Las tumbas de la montaña en Licia

Anatolia, actual Turquía, cambió de dueños muchas veces. A lo largo de los siglos, su estratégica posición geográfica la llevo a quedar bajo dominio Persa, Griego, Romano, Bizantino, Islámico, Cruzado, Otomano, Británico, Francés, Italiano y algunos otros reinos que ahora escapan a mi memoria. No obstante, por alguna curiosa razón, todos sus dueños, salvo quizás los últimos cuatro quienes en cuya época este tipo de ingeniería/arquitectura había caído en desuso, decidieron realizar magníficas construcciones megalíticas y subterráneas. Ya hablamos de las ciudades subterráneas de Kaymakli y Derinkuyu en el pasado.

Tumbas de roca

Hoy es el turno, no obstante, de las sorprendentes Tumbas de Roca Licias. Halladas en el pueblo de Dalyan, y cuyo objetivo, como en muchas otras culturas politeístas, radicaba en honrar a una deidad en particular con el fin de lograr la gracia de esta y así ser llevados con prioridad al otro mundo. Si bien en Licia encontramos muchas tumbas, altares y pilares (estos normalmente de origen Licio pre-helénico y dedicados a la diosa nereida), los monumentos más espectaculares son las tumbas-templo de los reyes de la ciudad griega de Caunos, construidas hace unos 2400 años y, por lo general, dedicados a la diosa Leto.

Tumbas de roca Tumbas de roca Tumbas de roca
(Complejo de tumbas hallado en el pueblo de Dalyan, Licia)

Por desgracia, la mayoría de sus tesoros fueron saqueados, con el pasar de los años. Los mismos se encontraban tras paredes falsas, por lo que los saqueadores que buscaban éstos tesoros iban con martillos y picos destruyendo en el proceso el interior de los templos con el fin de hallar dichas riquezas. Razón por la cual el interior, y en muchos casos el exterior, como se observa en las imágenes tanto del complejo de Dalyan como del de Myra, se encuentran destruidos.


Tumbas de roca de Myra Tumbas de roca de Myra Tumbas de roca de Myra
(Complejo de tumbas hallado en el pueblo de Myra, Licia)

Durante los siglos XVIII y XIX distintas sociedades arqueológicas Británicas, deseando ampliar las colecciones históricas y el conocimiento de la región, invirtieron gran cantidad de capital y esfuerzo académico con el fin de distinguir, hallar y adquirir los objetos saqueados. Si bien lo recuperado palidece en comparación ante el esplendor original de los tesoros, hoy el Museo Británico mantiene la mayor colección del mundo de artefactos póstumos Licios.

La iglesia enterrada en lava

La iglesia de San Juan de Parhicutini, ubicada en el estado de Michoacán es una de las vistas más espectaculares que pude tener en mi vida. Conocí la historia de la misma por comentarios hace unos 5 años cuando pasé seis meses en México, y si bien mi estancia fue en el norte, más precisamente en Torréon, Coahuila, el viaje de varios cientos de kilómetros a Michoacán supo valer la pena.

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San Juan de Parhicutini El singular paisaje en el que se halla la iglesia es debido a la erupción volcánica que tuvo lugar a partir de la explosión en una de las calderas subterráneas del cinturón trans-volcánico que cruza las profundidades de México en el año 1943. De la misma, en lo que antes era una apacible plantación, emergería el volcán Parícutin. El proceso llevaría varios años -de hecho finalizando recién en 1952,- y si bien los primeros días fueron los más violentos, ya que a causa de dicho proceso geológico se expulsarían cientos de toneladas de CO2 y cenizas, formándose a su vez ríos de lava y metal derretido, afortunadamente la evacuación sería exitosa y los lugareños lograrían huir antes de lo peor sin tener que lamentar víctimas.

No obstante, la vieja iglesia de San Juan y el pequeño pueblo de Parhicutini, quedarían a merced de la naturaleza. Si bien las casas serían tapadas por la piedra derretida, la iglesia, cuya torre era la estructura más alta de la zona, quedaría semi-enterrada. Siendo su torre, justamente, testigo y testamento de un suceso trágico a nivel económico, pero al mismo tiempo visualmente espectacular y completamente natural.

San Juan de Parhicutini San Juan de Parhicutini San Juan de Parhicutini San Juan de Parhicutini

Una fortaleza vitrificada

Meses atrás había leído un fascinante artículo en English Russia sobre un supuesto experimento militar con napalm en una fortaleza abandonada, del cual, como resultado, se habían incluso derretido los ladrillos de la misma. Sin embargo, la información era muy escueta y difícil de creer. Razón por la que tras mucho investigar pude llegar a la verdadera historia tras este fascinante y escalofriante lugar.

Fuerte Zverev

Se trata del fuerte Zverev, una fortaleza en el norte ruso que forma parte de los denominados Fuertes del Norte. Construcciones fortificadas de artillería erigidas durante el siglo XX con el fin de crear una barrera militar en el norte ruso. Los mismos, verían acción durante la primer guerra y se serían renovados y ampliados durante la segunda.

Semiabadonados durante los años 60, prontamente se les volvería a encontrar utilidad durante la guerra fría como depósitos de munición y equipo. En los sótanos de Zverev particularmente se almacenaron varios tanques con compuestos inflamables. En los años 70 un trágico accidente tendría lugar a manera de un gigantesco incendio. El cual, potenciado por los tanques almacenados en el fuerte, ardería durante semanas -según se cree varios de los tanques almacenaban una sustancia hipergólica como las utilizadas en cohetería. –

Fuerte Zverev Fuerte Zverev

Ardiendo a más de 1500 grados, se estima que el intenso calor comenzó un lento proceso de vitrificación en los silicatos del barro hallado en los ladrillos. Creando de esta manera los impresionantes carámbanos reminiscentes a los dejados por una tormenta helada.

Fuerte Zverev Fuerte Zverev

Por qué todavía a nadie se le ocurrió hacer una película de zombies en este fuerte, no lo sé.

La expedición cientifíca que ingresó a Chernobyl tras el desastre

Entre 1987 y mediados de 1991 un grupo de científicos ucranianos y rusos, a sabiendas de las consecuencias para su salud que esto traería, ingresarían al interior de Chernobyl con el fin de explorar el sarcófago y el estado del reactor accidentado y su combustible. Protegidos solo por trajes de cuerpo entero compuestos por varias capas de algodón y plástico.

Tras varios intentos fallidos por obtener imágenes del reactor número 4, una de sus perforaciones de las gruesas paredes de concreto reforzado de la cámara del reactor sería exitosa. El descubrimiento, como podemos ver en el video, realmente asombroso. El combustible se había transformado en un mineral al que denominarían en un primer momento como “chernobylite” que, distribuido en una manera muy similar a la lava volcánica por toda la sala del reactor, estaba compuesto a partir de combustible nuclear vitrificado, metal fundido, arena y concreto. En algunas áreas el nivel de contaminación era tal que la contaminación llegaba a unos 3400 roentgen por hora.

Un detalle muy interesante del video es el reloj de la sala de control, el cual se se detuvo exactamente a la 1:23 am, el tiempo exacto del accidente. Otro de los puntos de interés del video ocurre a partir del tercer minuto. Cuando el camarógrafo comenta la similitud de la sala del reactor con un campo minado, ya que cada paso presentaba una exposición de radiación distinta al estar el mismo inundado y plagado de restos de combustible nuclear. Para más información puede ver las siguientes fotografías del interior del reactor.

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La muerte del mar Aral y los barcos del desierto

Alberto me hizo conocer algo tan trágico como llamativo. Ver un barco en el desierto es una vista digna de haber sido sacada de una película de ciencia ficción.

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No obstante, en el desierto cercano al mar de Aral, Kazajistán, esta no es una visión fuera de lo común. Ya que desafortunadamente, a causa de las terribles acciones contra la ecología que la Unión Soviética cometió en el área al cambiar el curso de los dos ríos que alimentaban a dicho cuerpo de agua, se llevó a que el mismo hoy día se esté “contrayendo”, y varios barcos que en el pasado se habían hundido o habían sido abandonados en sus aguas fuesen quedando expuestos en este nuevo desierto formado a partir de la desaparición de las aguas.

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1196-5.jpgAlrededor de los años 60, el mar perdió la mayor parte de su suministro natural de agua, totalizando una pérdida de 25 a 55 kilómetros cúbicos por año. Razón por la cual el mar de Aral perdería unos 20 centímetros promedio por año a partir de 1961 y continuaría así hasta 1971. Las cosas no mejorarían a partir de aquí, y durante los 70s esa cifra se triplicaría. Convirtiendo la zona adyacente de un árido desierto.

Desafortunadamente, los entre 30 y 35 mil kilómetros cuadrados de arenas de alto contenido salino expuestas por la desaparición del mar, actualmente están probando ser un desastre ecológico aun mayor, ya que son arrastradas por el viento en un radio de 200 kilómetros, arruinando así otras áreas cercanas de cosecha y causando grandes pérdidas. Se ha detectado su presencia hasta en los Himalayas.

Enlaces relacionados
A vista de Google, una vista aérea de los barcos.
-Varias imágenes y un artículo sobre el impacto ecológico de la desaparición del mar.
– Galería de imágenes de la Aral Sea Expedition.
Así desaparece el mar Aral (un video realmente desagarrador que vale la pena ver presentado en Visión Beta)

Donde mueren los barcos

1059-7.jpgLos navíos acompañan a la humanidad desde le inicio de la civilización. Curiosamente, lo que representaba un problema hace miles de años, hoy en día sigue existiendo: cómo deshacerse de los barcos una vez que cumplieron su vida útil. Si bien en el pasado se les hacía una despedida ritual, para quemarlos en la costa, en el presente se opta simplemente por abandonarlos en un cementerio designado.

El mayor cementerio de barcos del planeta
La bahia de Nouadhibou, en Mauritania, es un lugar pintoresco no solo por sus bellas costas, sino por las más de 350 embarcaciones de todo el mundo que descansan en ella. Algunas abandonadas hace varias décadas, y en su mayoría embarcaciones pesqueras, las mismas ocupan gran parte de la costa ilegalmente,. Esto es debido a que el cementerio de barcos fue poblándose debido a sobornos pagados por sus antiguos dueños a las autoridades costeras.

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Sin embargo, el mayor problema no son los navíos que se encuentran a flote o desparramados en la costa, sino los gradualmente se han ido hundiendo -como pueden observar en éste mapa satelital. Este problema llegó a representar un serio riesgo para el ecosistema de la región, por lo que hoy día varias agencias internacionales se encuentran limpiando y despejando la zona.

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Fuente y recomendación: Si este tema les interesa, permítanme recomendarles el excelente sitio de arqueológica marítima Histamar. Un enorme compendio de embarcaciones abandonadas o a la deriva a lo largo y ancho del mundo.

El cementerio de aviones más grande del mundo
De los cementerios inusuales quizás los más famosos o reconocidos a causa de su impresión visual son ciertamente los cementerios de aviones. De hecho, no me sorprendería si ya han visto varios de estos. No obstante, existe en Tucson, Arizona, el más masivo e impresionante de todos. Gracias al clima desértico, de suelo altamente alcalino y seco, los aviones se pueden preservar durante varios años. Dando la oportunidad a los distintos contratistas de reciclar sus materiales. De hecho, según estadísticas oficiales, por cada dólar que gasta en el mantenimiento del campo, $11 son generados en ganancias.

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Desde Google Maps podrán dar un interesante paseo aéreo por la región.

El surrealista paisaje de la mina abandonada de Slyudorudnik

A partir del artículo de la cueva más profunda del mundo publicado hace unas semanas, Andrea me hizo llegar un enlace con fotografías de una caverna abandonada en Rusia. El lugar es ciertamente espectacular, y uno de los rincones más tétricos y a la vez hermosos que vi en mi vida. Desafortunadamente, el sitio original se encontraba enteramente en ruso pero, y afortunadamente, mi novia es lingüista y entiende bastantes idiomas. Así que me tradujo parte de la información.

Mina abandonada de SlyudorudnikMina abandonada de Slyudorudnik

La zona minera de Slyudorudnik es parte de la región de Chelyabinskaya, y muy cercana a la ciudad de Kyshtym, en los Urales. Históricamente, esta región sirvió como foco de extracción de minerales para la industria de Moscú. Según el sitio, esta mina era utilizada para la extracción de mica de potasio.

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La mina en cuestión fue utilizada entre los años 30 y 60s del siglo XX. Una vez abandonada, comenzó a inundarse y servir de refugio a cientos de miles de murciélagos. Gigantescos hongos, estalagmitas, estalactitas y cristalizaciones asombrosas son hoy en día los únicos “habitantes” del lugar. El paisaje, ciertamente es surrealista.